Учебная пилотажная модель «Тренер»
Учебная пилотажная модель «Тренер» (рис. 34) поможет освоить фигуры пилотажного комплекса — прямые и обратные петли, поворот на горке и перевернутый полет (полет «на спине»). Конструктор данной модели В. Кибец при ее конструировании заложил такие основные требования — наименьшая возможная масса, относительная простота изготовления и хорошая технологичность.
Изготовление модели начинают с крыла. Обычно делают их сразу два. Времени и сил для этого понадобится ненамного больше, зато наличие запасного будет оценено по достоинству сразу, как только модель побывает в аварийной ситуации.
Изготовление модели начинают с крыла. Обычно делают их сразу два. Времени и сил для этого понадобится ненамного больше, зато наличие запасного будет оценено по достоинству сразу, как только модель побывает в аварийной ситуации.
Рис. 34. Учебная пилотажная модель Тренер
Заготовки нервюр вырезают из миллиметровой фанеры или липовых пластин толщиной 2 мм. Зажав пачку заготовок между фанерными шаблонами профиля крыла, сверлят два отверстия диаметром 3 мм и стягивают ее болтами подходящей длины. Ножом и напильниками обрабатывают пачку и прорезают ножовкой пазы под полки лонжеронов кромки. Нервюры разбирают и пронумеровывают — нумерация поможет собрать ровное, не имеющее перекосов и круток крыло. Облегчают все нервюры, кроме двух центральных, которые сильно нагружаются резиновой лентой крепления крыла. Делают дополнительные носики нервюр, используя в качестве шаблонов готовые концевые нервюры. Это улучшит аэродинамические характеристики несущих плоскостей.
Для продольного набора крыла выбирают сосновые рейки без косослоя, сучков, искривлений и сильной смолистости. Проверяют, как садятся на рейки нервюры — зазоров не должно быть, но и слишком плотно забивать их не надо. После разметки продольного набора склеивают на эмалите или эпоксидной смоле каркас. Остается обшить промежуток между центральными нервюрами фанерой толщиной 1 мм, расположив ее слоями вдоль размаха, и установить закон-цовки, выпиленные из фанеры толщиной 2,5 мм. Бобышки, соединяющие концы полок лонжеронов и поддерживающие законцовки, делают из липы. Загрузив внешнюю половину крыла (груз массой 20—30 г) и вклеив направ-ляющую для корд, весь каркас вышкуривают, а крыло обтягивают лавсановой пленкой на клее БФ-2 или 88.
Фюзеляж выстругивают из липовой или осиновой доски толщиной 10 мм, причем у хвоста она тоньше. В принципе можно этим и ограничиться, оклеив нос тонкой фанерой и установив фанерное ложе крыла. Однако внешний вид модели можно существенно улучшить без ощутимого увеличения массы. Для этого клеят пластинку пенопласта ПХВ толщиной 10 мм на верхний торец доски, обрабатывают ее и окантовывают двухмиллиметровой липой. Остается фюзеляж обтянуть бумагой и покрасить.
В прорезь фюзеляжа врезают киль из фанеры толщиной 1 мм. Заметного влияния на полет он не окажет, но улучшит внешний вид модели. Вклеив буковые бруски моторамы размером 10Х10 мм, штыри диаметром 6 мм для привязки крыла, также буковые, и прорезав паз под качалку управления, делают горизонтальное оперение.
Стабилизатор изготовляют из липовой дощечки толщиной 3 мм, стачивая ее к концам и к передней кромке до 1,5— 2 мм. Руль высоты вырезают из фанеры толщиной 2,5 мм. Облегчать ли его и насколько, выясняется после окончательной сборки. Таким образом, можно скомпенсировать ошибки в центровке модели без дополнительной загрузки его свинцом.
Вклеивают стабилизатор, а затем подгоняют бруски моторамы по картеру двигателя, разметив и просверлив по лапкам мотора отверстия под винты крепления. Привязав резиновой лентой крыло, устанавливают систему управления (качалка из дюралюминия Д16Т толщиной 1,5 мм, тяга — сосновая рейка диаметром 5— 6 мм с закаленными отрезками проволоки ОВС диаметром 2 мм и двигатель с воздушным винтом и баком). Затем проверяют положение центра тяжести модели, закрепив необлегченный руль высоты. Если
центровка находится в пределах 15—20 % хорды крыла, все в порядке. Однако более вероятна задняя центровка. В таком случае облегчают руль, обтягивают его лавсановой пленкой и навешивают капроновыми нитками к стабилизатору. Подобрав плечо кабанчика, добиваются того, чтобы руль отклонялся вверх и вниз на угол, примерно равный 35 °.
Модель готова к полету после того, как нанесен эма-лит на все детали, не закрытые лавсановой пленкой. Перед первыми стартами ее лучше не красить, так как это усложнит ремонт. Когда же моделист почувствует, что полностью освоился с пилотажной моделью, можно заняться отделкой нитро- или синтетическими эмалями.
Для этой модели пригоден двигатель любой марки с рабочим объемом 2,5 см3, но лучше КМД-2,5. Хорошие результаты получены с серийным пластиковым пропеллером размером 248X130 мм, обрезанным по диаметру до 220 мм.
Что же касается шасси, то если тренировки проходят в поле, как это чаще всего и бывает, подойдет простая скоба из проволоки ОВС диаметром 2,5 мм, зажатая у лапок двигателя и предохраняющая крыло от ударов о землю при посадке. Если же неподалеку есть асфальтированная площадка или кордо-дром, можно, усилив полки лонжерона в центральной части крыла, вклеить обмотанные нитками трубки. В них нередко вставляют проволочные стойки шасси.
Модель летает на кордах из ОВС диаметром 0,25 мм, длиной 16 м, не теряя натяжения даже в сильный ветер. Кроме перечисленных фигур она легко выполняет и всевозможные восьмерки (при полетном весе до 600 г).
Для продольного набора крыла выбирают сосновые рейки без косослоя, сучков, искривлений и сильной смолистости. Проверяют, как садятся на рейки нервюры — зазоров не должно быть, но и слишком плотно забивать их не надо. После разметки продольного набора склеивают на эмалите или эпоксидной смоле каркас. Остается обшить промежуток между центральными нервюрами фанерой толщиной 1 мм, расположив ее слоями вдоль размаха, и установить закон-цовки, выпиленные из фанеры толщиной 2,5 мм. Бобышки, соединяющие концы полок лонжеронов и поддерживающие законцовки, делают из липы. Загрузив внешнюю половину крыла (груз массой 20—30 г) и вклеив направ-ляющую для корд, весь каркас вышкуривают, а крыло обтягивают лавсановой пленкой на клее БФ-2 или 88.
Фюзеляж выстругивают из липовой или осиновой доски толщиной 10 мм, причем у хвоста она тоньше. В принципе можно этим и ограничиться, оклеив нос тонкой фанерой и установив фанерное ложе крыла. Однако внешний вид модели можно существенно улучшить без ощутимого увеличения массы. Для этого клеят пластинку пенопласта ПХВ толщиной 10 мм на верхний торец доски, обрабатывают ее и окантовывают двухмиллиметровой липой. Остается фюзеляж обтянуть бумагой и покрасить.
В прорезь фюзеляжа врезают киль из фанеры толщиной 1 мм. Заметного влияния на полет он не окажет, но улучшит внешний вид модели. Вклеив буковые бруски моторамы размером 10Х10 мм, штыри диаметром 6 мм для привязки крыла, также буковые, и прорезав паз под качалку управления, делают горизонтальное оперение.
Стабилизатор изготовляют из липовой дощечки толщиной 3 мм, стачивая ее к концам и к передней кромке до 1,5— 2 мм. Руль высоты вырезают из фанеры толщиной 2,5 мм. Облегчать ли его и насколько, выясняется после окончательной сборки. Таким образом, можно скомпенсировать ошибки в центровке модели без дополнительной загрузки его свинцом.
Вклеивают стабилизатор, а затем подгоняют бруски моторамы по картеру двигателя, разметив и просверлив по лапкам мотора отверстия под винты крепления. Привязав резиновой лентой крыло, устанавливают систему управления (качалка из дюралюминия Д16Т толщиной 1,5 мм, тяга — сосновая рейка диаметром 5— 6 мм с закаленными отрезками проволоки ОВС диаметром 2 мм и двигатель с воздушным винтом и баком). Затем проверяют положение центра тяжести модели, закрепив необлегченный руль высоты. Если
центровка находится в пределах 15—20 % хорды крыла, все в порядке. Однако более вероятна задняя центровка. В таком случае облегчают руль, обтягивают его лавсановой пленкой и навешивают капроновыми нитками к стабилизатору. Подобрав плечо кабанчика, добиваются того, чтобы руль отклонялся вверх и вниз на угол, примерно равный 35 °.
Модель готова к полету после того, как нанесен эма-лит на все детали, не закрытые лавсановой пленкой. Перед первыми стартами ее лучше не красить, так как это усложнит ремонт. Когда же моделист почувствует, что полностью освоился с пилотажной моделью, можно заняться отделкой нитро- или синтетическими эмалями.
Для этой модели пригоден двигатель любой марки с рабочим объемом 2,5 см3, но лучше КМД-2,5. Хорошие результаты получены с серийным пластиковым пропеллером размером 248X130 мм, обрезанным по диаметру до 220 мм.
Что же касается шасси, то если тренировки проходят в поле, как это чаще всего и бывает, подойдет простая скоба из проволоки ОВС диаметром 2,5 мм, зажатая у лапок двигателя и предохраняющая крыло от ударов о землю при посадке. Если же неподалеку есть асфальтированная площадка или кордо-дром, можно, усилив полки лонжерона в центральной части крыла, вклеить обмотанные нитками трубки. В них нередко вставляют проволочные стойки шасси.
Модель летает на кордах из ОВС диаметром 0,25 мм, длиной 16 м, не теряя натяжения даже в сильный ветер. Кроме перечисленных фигур она легко выполняет и всевозможные восьмерки (при полетном весе до 600 г).