Летательные аппараты > Кордовые модели самолетов > Учебная пилотажная мо­дель «Тренер»

Учебная пилотажная мо­дель «Тренер»


Учебная пилотажная мо­дель «Тренер» (рис. 34) помо­жет освоить фигуры пилотаж­ного комплекса — прямые и обратные петли, поворот на горке и перевернутый полет (полет «на спине»). Конструктор данной модели В. Кибец при ее конструировании зало­жил такие основные требо­вания — наименьшая возмож­ная масса, относительная про­стота изготовления и хорошая технологичность.
Изготовление модели начи­нают с крыла. Обычно де­лают их сразу два. Времени и сил для этого понадобится ненамного больше, зато нали­чие запасного будет оценено по достоинству сразу, как только модель побывает в ава­рийной ситуации.
Учебная пилотажная модель Тренер

Рис. 34. Учебная пилотажная модель Тренер
 
Заготовки нервюр выреза­ют   из   миллиметровой   фанеры или липовых пластин тол­щиной 2 мм. Зажав пачку заготовок между фанерными шаблонами профиля крыла, сверлят два отверстия диа­метром 3 мм и стягивают ее болтами подходящей дли­ны. Ножом и напильниками обрабатывают пачку и про­резают ножовкой пазы под полки лонжеронов кромки. Нервюры разбирают и прону­меровывают — нумерация по­может собрать ровное, не имеющее перекосов и круток крыло. Облегчают все нервю­ры, кроме двух центральных, которые  сильно  нагружаются резиновой лентой крепления крыла. Делают дополнитель­ные носики нервюр, исполь­зуя в качестве шаблонов го­товые концевые нервюры. Это улучшит аэродинамические характеристики несущих плос­костей.
Для продольного набора кры­ла выбирают сосновые рей­ки без косослоя, сучков, ис­кривлений и сильной смолис­тости. Проверяют, как садят­ся на рейки нервюры — за­зоров не должно быть, но и слишком плотно забивать их не надо. После разметки продольного набора склеивают на эмалите или эпоксидной смоле каркас. Остается об­шить промежуток между цен­тральными нервюрами фане­рой толщиной 1 мм, распо­ложив ее слоями вдоль раз­маха, и установить закон-цовки, выпиленные из фане­ры толщиной 2,5 мм. Бобыш­ки, соединяющие концы полок лонжеронов и поддерживаю­щие законцовки, делают из липы. Загрузив внешнюю по­ловину крыла (груз массой 20—30 г) и вклеив направ-ляющую для корд, весь кар­кас вышкуривают, а крыло об­тягивают лавсановой пленкой на клее БФ-2 или 88.
Фюзеляж выстругивают из липовой или осиновой доски толщиной 10 мм, причем у хвоста она тоньше. В прин­ципе можно этим и ограни­читься, оклеив нос тонкой фанерой и установив фанер­ное ложе крыла. Однако внеш­ний вид модели можно суще­ственно улучшить без ощути­мого увеличения массы. Для этого  клеят  пластинку  пенопласта ПХВ толщиной 10 мм на верхний торец доски, об­рабатывают ее и окантовы­вают двухмиллиметровой ли­пой. Остается фюзеляж обтя­нуть бумагой и покрасить.
В прорезь фюзеляжа вре­зают киль из фанеры тол­щиной 1 мм. Заметного влия­ния на полет он не окажет, но улучшит внешний вид мо­дели. Вклеив буковые бруски моторамы размером 10Х10 мм, штыри диаметром 6 мм для привязки крыла, также буко­вые, и прорезав паз под ка­чалку управления, делают го­ризонтальное оперение.
Стабилизатор изготовляют из липовой дощечки толщиной 3 мм, стачивая ее к концам и к передней кромке до 1,5— 2 мм. Руль высоты вырезают из фанеры толщиной 2,5 мм. Облегчать ли его и насколь­ко, выясняется после оконча­тельной сборки. Таким образом, можно скомпенсировать ошиб­ки в центровке модели без дополнительной загрузки его свинцом.
Вклеивают стабилизатор, а затем подгоняют бруски мо­торамы по картеру двигателя, разметив и просверлив по лап­кам мотора отверстия под винты крепления. Привязав резиновой лентой крыло, уста­навливают систему управления (качалка из дюралюминия Д16Т толщиной 1,5 мм, тяга — сосновая рейка диаметром 5— 6 мм с закаленными отрезка­ми проволоки ОВС диаметром 2 мм и двигатель с воздуш­ным винтом и баком). Затем проверяют положение центра тяжести модели, закрепив не­облегченный руль высоты. Если
центровка находится в пре­делах 15—20 % хорды крыла, все в порядке. Однако более вероятна задняя центровка. В таком случае облегчают руль, обтягивают его лавса­новой пленкой и навешивают капроновыми нитками к ста­билизатору. Подобрав плечо кабанчика, добиваются того, чтобы руль отклонялся вверх и вниз на угол, примерно равный 35 °.
Модель готова к полету после того, как нанесен эма-лит на все детали, не закры­тые лавсановой пленкой. Перед первыми стартами ее лучше не красить, так как это услож­нит ремонт. Когда же моде­лист почувствует, что пол­ностью освоился с пилотажной моделью, можно заняться от­делкой нитро- или синтетиче­скими эмалями.
Для этой модели пригоден двигатель любой марки с ра­бочим объемом 2,5 см3, но лучше КМД-2,5. Хорошие ре­зультаты получены с серий­ным пластиковым пропелле­ром размером 248X130 мм, обрезанным по диаметру до 220 мм.
Что же касается шасси, то если тренировки проходят  в поле, как это чаще всего и бывает, подойдет простая скоба из проволоки ОВС диа­метром 2,5 мм, зажатая у лапок двигателя и предохра­няющая крыло от ударов о землю при посадке. Если же неподалеку есть асфальтиро­ванная площадка или кордо-дром, можно, усилив полки лонжерона в центральной час­ти крыла, вклеить обмотанные нитками трубки. В них нередко вставляют  проволочные стойки шасси.
Модель летает на кордах из ОВС диаметром 0,25 мм, длиной 16 м, не теряя натя­жения даже в сильный ветер. Кроме перечисленных фигур она легко выполняет и все­возможные восьмерки (при полетном весе до 600 г).